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京都着物レンタル UmeSakura

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京都着物レンタル UmeSakura-きもので京都観光/嵐山・金閣寺

レンタル着物岡本

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付け下げとは？

付け下げは訪問着の代わりとして着る社交用の着物（きもの）です。

訪問着と同じく、披露宴、表彰式、年賀、初釜、パーティーなどに着ていけるきものです。

しかし訪問着とくらべると模様が少なく華やかさに欠け、少し地味に見えることもあります。

反面、控えめな模様取りは、茶席などの落ち着いた場所に向いているので、茶人やきもの通のかたに好まれています。

また、付け下げは柄行きや帯、小物の合わせ方しだいで、小紋よりも気軽なよそ行きの社交着として着られるので、応用範囲の広いきものといえるでしょう。

付け下げは、もともと戦時下に訪問着を着ることが禁じられた際、派手な絵羽模様の代わりとして考案されたきものです。

絵羽模様のときのように反物を一旦切らずに、胸、肩、上前、後ろ身頃、袖の柄が、仕立てたときに逆にならないように模様を付け下げたので、この名称がつけられました。

現在では、訪問着のような華やかな絵付けの付け下げを「付け下げ訪問着」と呼ぶことがあります。

また大島袖や結城袖などの織りのきものにも付け下げ柄があとから染められることもあります。

付け下げは準礼装の中でもややくだけたきものなので、紋は影紋がふさわしく、金銀の糸、きもの時と濃淡の色などを使った縫いの一つ紋が多く用いられます。

帯は、付け下げ模様の格やＴＰＯにあわせて袋帯や名古屋帯などを用います。

帯揚げは絞りやぼかし、無地のもの用います。

長襦袢は薄色が無難ですが、趣味として着こなしをするなら、多色使いの絞り染めなどもよいでしょう。

訪問着同様、改まった席の場合は、バッグは小型のものを選び、草履は高めのかかとで薄色のものを合わせましょう。

気軽な社交着として着るなら、小紋のときと同じく、低めのかかとの草履を選び、バッグは中型のものを合わせましょう。

着物（きもの）大辞典.com. 参照

色留袖とは？

色留袖は五つ紋付きの場合は黒留袖と同格であり、既婚・未婚に関係なく着られる祝儀用の第一礼装です。

したがって既婚女性は、黒留袖と色留袖のどちらを着ても礼儀にはずれないのですが、まだ一般的には黒留袖のほうが正式とみなされることが多いようです。

反対に宮中行事においては、黒は避けられるため、五つ紋付き色留袖が正装となります。このような宮中のしきたりや、色留袖がお祝いの席にふさわしい優美な色彩をもつことから、最近では結婚の支度の場合でも、さしあたって黒留袖を着る予定のない場合は色留袖を用意する人が増えました。

また、色留袖に三つ紋や一つ紋を付ければ、準礼装の中の最高級の装いとして、披露宴だけの出席、祝賀会、正式な茶事、年賀、新婦の挨拶まわりやパーティーなど、広範囲に着ることができます。

色留袖の生地には紋意匠縮緬や地紋のある綸子、光沢のある緞子などが使われ、裾には黒留袖と同じように、格調高い模様が染められています。以前は白か同じ色の下着を襲にしてきましたが、現在では比翼仕立てにすることが多くなっています。

三つ紋や一つ紋を付けると準礼装の装いになるので、その場合は比翼仕立てにせずに、伊達衿を合わせて着こなしコーディネートを楽しむのがよいでしょう。

伊達衿の色は白や、金銀のほか、きものと同じ色のものやその濃淡を配したり、十二単の襲の色を参考にするのがよいでしょう。

第一礼装として五つ紋付き色留袖を着る場合は、小物は必ず黒留袖と同じ白または白地に金銀使いのものを合わせましょう。

準礼装の場合も半衿は必ず白ですが、長襦袢は薄色や淡いぼかし染めでもよく、帯揚げ、帯締めのコーディネートは伊達衿との調和を考えて、品のよい着こなしを心がけてください。

着物（きもの）大辞典.com.参照

黒留袖とは？

黒留袖は既婚女性の第一正装として用いられ、結婚式に新郎新婦の母親や仲人夫人、親族の既婚女性が着る正装のきものです。

未婚女性の第一礼装である振袖の長い袂を切り、脇も詰める。つまり「袖を留めた」きものという意味から「留袖」と呼ばれているのです。

婚家に留まるという意味で「留袖」と呼ぶともいわれています。

また、明治時代から終戦までは、花嫁の母のきものは黒の紋付き裾模様で、その後、黒留袖と呼ばれ、既婚女性の第一礼装として今日に至っています。

黒留袖とは、背、両外袖、両胸、の五ヶ所に家紋を染め抜き（日向五つ紋）、裾だけに模様のある「五つ紋付き黒地裾模様の留袖」の略です。

裾模様には松竹梅、鶴亀、桐、鳳凰、正倉院御物、有職文様、御所解き文様などの、祝い柄が使われています。

この袖模様は年代によって大きさや色使いが変わるだけではなく、模様の位置が、若い既婚女性向きは高く、年配向きは低めになっています。

生地は一越縮緬がほとんどで、裏地の袖部分にも表地と同じ生地の「共八卦」を用います。

本来、留袖は白羽二重の下着（長襦袢ではなく、留袖の下に重ねて着るもう一枚のきもの）をつけて着ましたが、今日では着やすくするために、衿や裾だけを二枚重ねたように仕立てる「比翼仕立て」が多くみられる様になりました。

帯は金銀を使った錦織の袋帯を合わせ、必ず黒骨・金銀扇面の扇子を持つようにしましょう。

第一礼装の小物（帯揚げ、帯締め、半衿、長襦袢）の色は全て白ですが、白地に金銀使いのものも、豪華さを添えるために用いられます。

バッグは錦やビーズの小型のもの、草履は錦製や金銀使いのものを合わせます。

髪飾りや帯留めにダイヤ、真珠、珊瑚、翡翠などの宝石類を身につけ、華やかさを演出することもあります。

着物（きもの）大辞典.com.参照

振袖とは？

振袖は華麗で袖が長く、未婚女性の第一礼装です。

通常、第一礼装のきものには五つ紋を染め抜きますが、振袖は紋がなくても第一礼装となります。

振袖の始まりは室町時代の小袖といわれています。

江戸時代になると袖丈が徐々に長くなり、豪華絢爛な振袖が生まれました。

振袖は袖の長さによって大振袖（袖丈三尺三寸）、振袖（袖丈三尺）、中振袖（袖丈二尺四寸～八寸）、小振袖（袖丈二尺～二尺三寸）と呼ばれ、袖丈が長いほど、格調の高いものになります。

大振袖は花嫁衣裳やお色直しに、振袖や中振袖は成人式や新年会、結婚披露宴、謝恩会、初釜やパーティーに、小振袖は軽い晴れ着感覚で茶会や気軽なパーティーに似合います。

生地には綸子や縮緬が使われ、無地の振袖もありますが、広げたときに一枚の絵になるような華やかな総模様（絵羽模様）が振袖本来の柄行きです。

豪華な模様は、京友禅・加賀友禅・東京友禅（江戸友禅）などの友禅染めのほか、絞り染め、型染め、箔置き、刺繍など、日本の伝統技術である染繍工芸が駆使され描かれています。

本来、振袖は白や薄色の下着を重ねて着ましたが、今は比翼仕立てにするか伊達衿を合わせるかです。

半衿は白か刺繍衿、長襦袢は紅や朱や桃色の無地、またはぼかしのものを用います。

帯揚げは総絞りで、伊達衿の色と揃えたり、濃淡で配したりするとよく調和します。

帯は豪華で格の高い錦織りや唐織りの袋帯をえらび、丸ぐけや太目の金銀を織り込んだ帯締めを合わせます。

草履は金銀を使った布製かエナメル製でかかとの高いものを選びましょう。

バッグはビーズや布製の小型のものを持ち、扇子は白地の振袖なら白骨、色地なら色骨がよいでしょう。

最近は既婚女性の振袖姿をパーティーなどでよく見かけますが、これも新しいきものの楽しみ方といえるのでしょう。

着物（きもの）大辞典.com.参照

訪問着とは？

訪問着は準礼装の着物（きもの）で、未婚・既婚の区別なく着られ、留袖や振袖の次に格の高い着物（きもの）です。

訪問着という名称はヴィジティングドレス（訪問服）を訳した言葉で、明治時代に上流階級の女性の社交外出着として広まりました。

改まった訪問だけではなく、結婚式、結納、見合い、表彰式、パーティー、茶会など、多くの社交的な場に着ていける着物（きもの）です。

縮緬、綸子、紋意匠などの生地に、京友禅・加賀友禅・東京友禅（江戸友禅）などの伝統の染色技術で絵羽模様を描き、刺繍・箔置などを併用した訪問着もあり、未婚女性にとっては振袖の次に華やかな、既婚女性にとってはもっとも華やかなきものです。

絵羽模様とは白生地を袖丈、身丈に裁ち、きものの形に仮仕立てをし、この状態で下絵を描いて、ほどいて再度反物にしたあとに、下絵にそって染められた模様のことです。

絵羽模様は縫い目にまたがり、きもの全体（総模様）か、もしくは肩・袖・衿に模様のある豪華なきものになります。

訪問着に紋を付けて準礼装にするときは、以前は染め抜きの三つ紋が正式なものでしたが、現在では一つ紋を使用することも多くなりました。

裾回しは表地と同じ生地（共八掛）を使い、表の模様に関連のある絵柄を染めることもあります。

昔は訪問着も留袖同様、下着を重ねたり比翼仕立てしたりにしましたが、今ではＴＰＯにあわせて色や素材を選べる伊達衿を使うようになりました。

半衿は改まった場所には白を使用します。

パーティーなどでは薄い地色に刺繍や箔を置いた半衿もよいでしょう。

帯は袋帯や織りの名古屋帯・綴などを、帯揚げには絞り・ぼかし・箔置などを合わせます。

袖口や振りから見える長襦袢は意外に目立ちますので、白地や薄色の訪問着は長襦袢の色が映らないように、きものより薄い色の長襦袢を選びましょう。

着物（きもの）大辞典.com.参照

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